Окленд – самый большой город Новой Зеландии (но не столица). В нём живёт более миллиона человек (четверть всей страны). Находится он на Северном Острове, поэтому сюда я добирался из Крайстчёрча на самолёте.
На самом деле, всё это путешествие через Австралию и Новую Зеландию было затеяно только ради того, чтобы попасть в Окленд. Просто купить прямой билет из Банкока – это же западло, поэтому путь немного затянулся:-)
Дело всё в том, что моей изначальной задачей было попасть в Южную Америку. Все сайты поиска маршрутов предлагали мне лететь через Европу, потому что так быстрее и дешевле. Но тут я подумал: я же никогда не пересекал Тихий океан! При этом, сесть на прямой самолёт на ту сторону (таких мало, но они есть) – это же скучно! Хочется выйти где-нить посреди океана и посмотреть по сторонам. Такое место (даже два) я нашел почти случайно. Вернее, островов там масса, а вот с регулярными рейсами до них – проблема. Попасть до первой остановки можно только из Окленда, поэтому я здесь.
Вылет только завтра, а я пока пройдусь по городу и посмотрю что к чему. Вообще говоря, я здесь уже был в 2009 году. При этом оказалось, что кроме вот этой башни ничего из той поездки не помню:
Башня тут – основная достопримечательность. Её видно отовсюду и она, несомненно, является символом города:
Центр Окленда довольно небольшой. В нём много современной высотной застройки:
Встречаются и старые здания:
Центральная улица:
Британское наследие:
В порту стоит огромный океанский лайнер:
Интересный забор, чувствуется закос под Лондон. Мне кажется, он даже покрашен краской из той же банки:
Вокруг много зелени и парков. Контраст природы и небоскрёбов смотрится круто:
Начинаются сумерки, которые окрашивают город в интересные цвета:
Снова башня:
Ночью влил холодный мерзкий дождь:
Разноцветные отражения придают красочности:
К утру дождь прошел, снова чистое небо и солнечно:
Самое время свалить отсюда:-)
Пока, Новая Зеландия! Благодаря тебе мне удалось неплохо отдохнуть от людей и суеты. Возможно, ещё увидимся;-)
Красота вокруг отвлекает от вождения, постоянно хочется остановиться, посмотреть и сфотать что-нибудь, например вот этих баранов:
А вот новая зверушка, ранее не встречавшаяся:
Тучные коровы:
Некоторые пейзажи настолько нетронуты, что кажется, что они ненастоящие:
У меня закончились купленные и привезенные всеми правдами и неправдами дешевые (относительно) сигареты. Пришлось заехать в придорожный магазин и… прихуеть от цен:
29 новозеландских долларов (около 20 американских, 16 фунтов или 1300 рублей) за пачку. Ну что, если с алкоголем Синпгапур впереди планеты всей, то Новая Зеландия, похоже, рекордсмен по цене табачных изделий.
Начинает темнеть, заезжаю глянуть напоследок на очередное озеро:
Квинстаун
Следующий город на пути в котором… есть люди! Я так и не понял в чем прикол, может быть город туристический, может быть отсюда удобно ездить в нацпарк, а может просто была пятница, но в Квинстауне было людно вечером, ночью и даже, кое-где, следующим утром. От людей я порядком отвык, поэтому, с непривычки, было даже как-то стрёмно:-)
Ну нет, конечно это не Ньй-Йорк, и на первый взгляд тут тоже никого нет:
Но, если посмотреть внимательнее, люди есть:
А кое-где, можно сказать, даже толпы людей:
Сам город находится на берегу в меру красивого озера:
Имеется даже пирс и кораблики:
Но хватит ходить кругами, пора ехать дальше. Дорога серпантином забралась на холм, открыв шикарный вид сверху:
У меня часто спрашивают, не скучаю ли я по берёзкам. Отвечаю: ни разу, берёзы растут на всех континентах и к России отношение имеют примерно такое же, как клён к Канаде:
Прекраснейшее озеро Уанака:
На берегу кое-где растут пальмы. Совсем не ясно, как они тут выживают:
Проезжаю пару скучных луж:
Не менее скучный водопад:
И снова океан, вернее Тасманово море:
Обычно я пользуюсь офлайн навигатором, но выезжая утром из Квинстауна я случайно проложил маршрут до Греймута в гугле. Гугл предложил мне вернуться обратно до Крайстчёртча и только оттуда, через горы в Греймут. Оказалось, что прошедший два дня назад ураган попереломал деревья, вызвал оползни и, в некоторых местах, даже сломал дорогу. Многие люди застряли на западном побережье без возможности выбраться оттуда. Специальнообученные парни с бензопилами и лопатами круглосуточно пилят и копают, чтобы открыть проезд:
Ехать назад времени у меня не было, поэтому в надежде на парней я поехал вперёд. Парни не подвели и, пока я ехал, расчистили все оставшиеся завалы и открыли дорогу.
На западном побережье есть несколько ледников, на которые можно посмотреть, не прилагая особых усилий. Самый известный – ледник Фокса – закрыт (привет, ураган):
Ок, еду на соседний ледник Франца-Иосифа. Честно говоря, зрелище так себе, я ожидал чего-то более крутого:
Новозеладские церкви – одна краше другой. Чем-то напоминает Исландию:
Греймут
Здравствуй, Заунывск, я скучал:
Делать тут абсолютно нечего. Вечером можно побродить по дамбе и послушать музыку:
А утром стоит уехать отсюда побыстрее:
Пора возвращаться в Крайстчёрч и уматывать отсюда к людям, а то так и одичать можно.
Путь проходит через еще один национальный парк, Артурс-Пасс. Облако красиво лежит на горе:
Виадук:
Мой друг Кеа:
Финишная прямая:
Путешествие по Южному Острову окончено, 1900 км и пять дней пути:
Резюмируя, Новая Зеландия – норм. Если будете поблизости – Южный Остров стоит того, чтобы провести на нём недельку, специально же ехать сюда вряд ли стоит – в Европе есть места и покрасивее.
Национальный парк Фьордленд – крупнейший в Новой Зеландии. Находится он на юго-западной части Южного острова (или, в переводе на русский – в самой жопе не только страны, но и мира).
С каждым километром пейзажи становятся всё красивее и красивее:
Дорога иногда ныряет в сказочный лесной коридор:
Проходит мимо довольно крупных озёр с прозрачной водой:
Иногда поднимается на холмы, с которых видны бескрайние просторы, горы вдалеке и облака, накрывающие всё пространство, словно большое пуховое одеяло:
При приближению к морю (с этой стороны не океан, а Тасманово море) гористость увеличивается и дорога уже идёт по долинам:
Встречаются как быстрые ручьи, так и заводи поспокойнее:
Реки из ручейков превращаются в бурлящие горные потоки:
Итак, встречайте. Одно из самых красивых мест на Земле, восьмое чудо света по версии Редьярда Киплинга, бухта Милфорд:
Интересно, что в английском названии используется слово «sound» в значении «бухта» (Milford Sound).
Честно говоря, место и правда охуенное. Жалко, фотки не передают всю красоту – в основном из-за того, что солнце светило прямо в камеру:
Вокруг довольна неплохая туристическая инфраструктура – прогулки на кораблике (конечно же я приехал слишком поздно и не успел на последний), пешеходные дорожки, милые мостики:
Туристов не так много, как могло бы быть. Возможно, всех вспугнул вчерашний ураган, возможно уже поздно, а может до Новой Зеландии не так много людей и добирается. Вообще говоря, ехать до Милфорд Саунд от ближайшего населенного пункта часа три по узкой извилистой дороге (и столько же обратно, другого пути нет). Может быть именно сюда мало кто добирается? Хотя, учитывая известность этого места, такая версия маловероятна.
Короче парк зачёт, однозначно стоит посещения, рекомендую (если будете поблизости). Если же посмотрите на карту и прихуеете от того, как далеко это от вашего дома, то поезжайте лучше в Швейцарию или Норвегию – там, как минимум, не хуже.
Еду на юг от Крайстчёрча. Пустынные города, улицы и дороги снова напомнили мне Сардинию. В отличие от Тасмании, жизнь здесь вроде как есть, но, такое ощущение, что именно сегодня все умерли.
Пейзажи похожи на подмосковные:
Бегают стада коров:
Я попал на период необычной для данных мест жары. Знаки на дороге запрещают поливать поля, чтобы экономить воду:
Уровень пожарной опасности – высокий:
Тимару
Тимару — довольно крупный портовый город в регионе Кентербери. Пустые улицы:
Уютная лавочка:
Железная дорога в Новой Зеландии — явление редкое. Ветка там примерно одна — с севера на юг (с небольшими ответвлениями), при этом половина путей используется только для грузовых перевозок. Называется она KiwiRail (не от названия фрукта, а от названия тупой курицы, которая является символом Новой Зеландии):
Порт:
Дорожка на пляж:
Сам пляж:
Посреди пустыря внезапно обнаружился красивый скверик с цветочками. Вероятно, это попытка мэрии позаботиться о местных жителях, чтобы те не свихнулись от скуки:
Город на этом заканчивается и снова начинаются однообразные зелёные пейзажи:
Иногда попадающиеся стада домашних животных немного разбавляют уныние. Барашки:
Расстояния тут довольно большие – только и успеваю заправлять машину.
Тихий океан:
Океанские пляжи отличаются от морских своими бескрайними просторами, большими волнами, прохладной водой и почти полным отсутствием людей:
Данидин
Данидин — второй по величине город на Южном острове, столица соседнего региона Отаго. Приехал я сюда уже ночью, поэтому погулять было запланировано на утро:
Плану не суждено было сбыться. Ночью пришло возмездие за жару в виде урагана с холодным проливным дождём. Я конечно хотел выйти из машины и побродить по городу, но открыв окно понял, что лучше не стоит:
Единственное, что оставалось – это включить печку посильнее и ехать дальше:
Если честно, я даже немного порадовался такой возможности посидеть на одном месте и заняться ничем – мне так этого не хватало за последние несколько недель. Реализовать мой новый план оказалось довольно просто: я затарился вкусняшками в магазине, нашел придорожный мотель, включил на полную обогреватель и остаток дня провёл играя в Цивилизацию:
К вечеру дождь закончился и стало понятно, что план пересидеть непогоду удался:
Инверкаргилл
Инверкаргилл — самый южный город Новой Зеландии, административный центр региона Саутлэнд и, по совместительству, один из самых южных городов на планете. Не изменяя новозеландским традициям, тот ещё Заунывск:
Похоже, что знаменитые красоты Новой Зеландии немного преувеличены. Есть надежда, что в более гористых районах всё поменяется. Ну а вообще что я жалуюсь, вроде красиво:
Новая Зеландия — страна в Океании, которая находится не где-то там рядом с Австралией, а вполне себе посреди Тихого океана. Лететь до неё на самолёте из Сиднея около 3 часов, как из Лондона до Москвы. Располагается она на двух больших островах — Северном и Южном. На Северном острове происходит основная жизнь, а на Южный все едут за тишиной и красивой природой.
Я уже был на обоих островах в 2009 году. В тот раз мы прилетели в Крайстчёрч, проехали на машине вверх до парома на Северный остров, переправились в Веллингтон и проехали на север до Окленда. В этот раз основной целью моего посещения стал Южный остров.
Паспортный контроль, как и в Австралии, быстрый и полностью электронный:
Санитарный контроль же оказался серьезным препятствием. Сначала мне пришлось задекларировать пачку печений, купленную в аэропорту Сиднея, а так же тот факт, что я был в национальных парках Австралии и ходил в них в тех же ботинках, в которых нахожусь сейчас. После этого, отстояв немалую очередь, начался анальный досмотр. Мой рюкзак полностью разгрузили, осмотрев каждую вещь, изучили печенья, внимательно проверили обувь на предмет застрявшей там земли и только потом пустили в страну:
Видимо, один раз схватив кроликов (на пару с Австралией) им хватило на всю жизнь. Теперь они беспокоятся за местную экосистему и ничего привозить с собой не разрешают. От кроликов, кстати, до сих пор никак не могут избавиться и травят их всякими ядами:
Цены на сотовую связь и мобильный интернет совершенно некрасивые (новозеландский доллар чуть дешевле американского):
Крайстчёрч
Крайстчёрч — третий по величине город Новой Зеландии, самый большой на Южном острове (население около 400 тысяч человек).
В 2009 Крайстчёрч был похож на милый английский городок, застывший в пятидесятых. В 2010-11 годах серия землетрясений разнесла город к хуям, о чем сообщает стенд на центральной площади:
Теперь Крайстчёрч — это смесь развалин и стройки. Местные жители никак не могут решить, что делать с бывшим кафедральным собором — сносить или восстанавливать, поэтому его останки огорожены забором и туда никого не пускают:
Еще развалины:
Центр города похож на большую стройплощадку:
Кое-что, всё-таки, осталось. Пешеходная улица с трамвайными путями:
Аренда велосипедов:
Старое и новое:
Памятник непонятно чему:
Прилично одетый мужик, тянущий за собой вешалку с одеждой. У меня было много гипотез, кто он и куда направляется, но ни одна из них не похожа на правду. Итак, загадка Крайстчёрча:
Современная архитектура:
Милейшие барьеры на дороге:
Климат в Новой Зеландии похож на английский — летом прохладно, зимой ветрено и холодно. Поэтому, тут живут пальмы-моржи:
Новострой:
Очень странная церковь, похожая на библиотеку:
Неведомая хуйня в парке:
Снова контраст нового и старого:
Совсем рядом с центром течёт речка с уточками, которых кормят дети:
А вот и трамвай, он здесь экскурсионный:
Красиво оформленный ларёк с мороженым:
Удивительная штуковина, которую стоит ставить во всех городах, в которых ничего нет:
Как только турист понимает, что смотреть тут нечего, он подходит к этому автомату и берёт талончик с идеей, что же можно тут ещё поделать:
Газон-диван:
Это высотка из прошлого, она в самом центре и её видно отовсюду:
Крытый павильон с кафешками, по которому также ездит трамвай:
Призраки восьмидесятых:
Всё, что осталось от старого Крайстчёрча в одной картинке:
Найти почтовый ящик, чтобы отправить открытки, оказалось целым приключением. Прохожие делились на три категории: я не отсюда, я не знаю и ящик вон там, при этом показывая в совершенно разных направлениях. Минут через пятнадцать хождения кругами я всё-таки его нашел. Несмотря на то, что он пластмассовый и больше похож на мусорное ведро, открытки вроде бы дошли:
Наскальная живопись:
В пяти минутах ходьбы от собора в любую сторону город начинает пустеть и быстро превращается в унылое говно:
Пора двигать отсюда на юг, смотреть на знаменитые природные красоты.
Тасмания — это остров на юго-востоке Австралии, а также один из штатов страны со столицей в городе Хобарт.
Природа Тасмании отличается от остальной Австралии. Здесь больше зелени, совсем другая растительность, скорее похожая на ту, которая растёт в Англии или Новой Зеландии:
Пасутся коровы:
Растёт виноград:
Дороги на Тасмании хорошие, но узкие:
Антискотинная решетка (чтобы машина проехала, человек прошел, а корова — не смогла):
Национальный парк Маунт-Филд
Национальные парки на Тасмании дорогие и очень скучные. Маунт-Филд — не исключение. Здесь есть маленький водопадик:
Длинная-длинная грунтовка, идущая по лесу, в конце которой — озеро:
Собственно всё, больше ничего нет. Зато можно посидеть на свежем воздухе и поделать накопившиеся дела:
Еду дальше, пейзажи становятся всё пустыннее и пустыннее:
Деревня:
Берёзка:
Озеро:
Ура! Жизнь! Коровы!
По пути не встречается никаких признаков цивилизации — ни деревень, ни заправок, ни людей.
Национальный парк Крейдл-Маунтин — Лейк-Сент-Клэр
Очень хочется есть. Единственный шанс что-то найти — заехать в национальный парк и поискать там, где собирают бабло за вход. В парке, как и ожидалось, есть озеро:
Конечно же я заплатил 24 доллара за право купить бутерброд и сделать две фотографии рядом с озером. На озере и пешеходной дорожке вокруг него парк заканчивается, поэтому с бутербродом под мышкой, довольный как слон, я бежал по кустам до машины, чтобы скорее свалить оттуда и не попасть на добровольно-принудительную оплату въезда.
Девять вечера. За час езды я не встретил ни одной машины, ни одного человека, ни одной зверюшки — вообще никого. Ни населённых пунктов, ни домов — ничего. Только дорога, поля, леса, горы и небольшие серпантины:
Куинстаун
Я ожидал, что Куинстаун будет городом, а оказалось, что это редкостная жопа мира, похожая на заброшенный посёлок золотоискателей. По крайней мере, таким он меня встретил ночью:
В Австралии доверяют людям (или их кредитным картам), а также считают своё время дорогим ресурсом. Именно поэтому, во многих отелях, мотелях и хостелах вечером весь персонал уходит домой. Если ты приезжаешь поздно, то тебя либо ждет конверт с ключом на ресепшене, либо ты попадаешь в свой номер каким-нибудь другим путём. Мотель Куинстауна прислал мне на емейл код и номер комнаты. Код — от коробочки, в которой находится ключ от номера. Сама коробочка висит рядом с дверью:
Всё бы и ничего, но пока я вводил код, изнутри дверь открыл какой-то мужик, посмотрел на меня и говорит, чувак, а ты че тут делаешь? В общем, проверили мы сообщения, которые нам прислал мотель, и они оказались идентичными. На закрытом ресепшене висел номер телефона Джона, которому можно звонить, если что-то пошло не так. Джон оказался Скотом и прислал мне новый код от другой коробочки у другого номера.
Утром город стал не сильно оживлённее, поэтому после чашки кофе можно было смело двигаться дальше:
Да, в Куинстауне есть аэропорт, так что всё не так уж и плохо:-)
Если на Сардинии было мертвецки пусто, как-будто все жили-жили, а потом вдруг внезапно умерли, то на Тасмании пустота натуральная — такое ощущение, что здесь никого никогда и не было.
В деревне Стран кроме залива с лодочками ничего нет:
Зато, совсем рядом, есть стандартный океанский пляж — большой, просторный, пустынный и с огромными волнами:
Вот где все! Чуть подальше, где залив соединяется с океаном:
На пляж можно приехать на машине по вот такой дороге (я не рискнул):
Поесть на острове негде. Вообще негде. Есть только чипсы на заправке или маффин в кофейне и то, заправку с кофейней нужно ещё найти. Именно поэтому, когда я нашёл нормальный супермаркет с колбасой и сыром, счастью моему не было предела:
Еду дальше:
Кое-где Тасмания напоминает среднюю полосу России — лес, издалека похожий на сосновый, поля, луга и дорога до горизонта:
Пингвин
Пингвин — милая деревушка на Бассовом проливе:
Почтовый ящик:
С этой стороны острова начинает появляться жизнь — люди, машины, дороги, населённые пункты и даже магазины.
Девонпорт
Девонпорт — ещё одно милое местечко с красивым кораблем в порту:
Тут даже есть железная дорога:
Местные жители лужайничают на травке:
Поехали дальше:
Ужасно захотелось кофе, притом не где-нибудь, а на обочине хайвея. Найти хайвей несложно, вот же он:
А вот найти кофе — задача посложнее, но выполнимая. Пью кофе, смотрю на закат:
Лонсестон
Ночной Лонсестон пахнет летней степью:
Это второй по величине город на Тасмании, что не делает его оживлённым:
Доброе утро!
Хостел, в котором я ночевал, находится в старом деревянном особняке:
С рассветом жизни не прибавилось:
Кофейня открыта!
Всё, пора в путь:
Виноградники:
Хобарт
Хобарт — столица Тасмании и самый большой город. На самом деле — такой же Заунывск, как и остальные города на острове, только побольше:
Гавань:
Океанский лайнер:
Парковка для мотоциклов:
Почта:
Старый почтовый ящик:
Телефонная будка:
Мимимишный домик:
Волна жары спала, температура опустилась до двадцати градусов, иногда идёт дождь:
На следующий день обещают еще большее похолодание, а значит — #поравалить.
Ни на одном перелёте по Австралии у меня так и не спросили ни паспорт, ни какой-либо другой документ. Вот этот красавец повезёт меня дальше:
Общие впечатления
Тасмания — одно из скучнейших мест на Земле. Тут ничего нет и делать тут абсолютно нечего. Говорят, сюда стоит приезжать, чтобы посмотреть природу. Да, природа здесь красивая, но ничем особым не выделяющаяся — точно такие же пейзажи несложно найти в других местах.
В Мельбурне у меня была ночная пересадка по пути из Западной Австралии на Тасманию. В город я выходить не планировал, так как был уже тут в 2009 году, а платить более 100 долларов за такси туда-обратно совсем не хотелось — трехчасовая прогулка того не стоит. Оказалось, что есть специальный круглосуточный автобус с красивым названием SkyBus, который стоит разумных денег и ходит несколько раз в час, даже поздней ночью:
Мельбурн — второй по величине город в Австралии (4 млн. человек), столица штата Виктория, эдакий местный Питер (с Сиднем в роли Москвы).
В центре сразу бросаются в глаза азиаты, негры и прочие неевропейские национальности. Не все хорошо говорят по-английски. Это понятно — все понаехавшие приезжают в большие города, а пердь никому не нужна, даже местным. Город сразу напоминает Лондон — смесь современного и викторианского, только трамваи, везде трамваи.
Ночной Мельбурн прекрасен:
Вчера был День Австралии, нерабочий день. В общем, город пьян — кричат, орут, продолжают бухать в кое-где еще открытых барах, шатаются по улице, жрут шаурму — всё как пятничной ночью в Лондоне. Этот бар уже закрыт, персонал убирает свинарник:
Аренда велосипедов:
Собор:
Вокзал:
Ночью в центре много чего открыто, в отличие от Перта, где умирает всё (найди шаурму):
Бомж:
Трамваи, похоже, ходят круглосуточно. Они здесь, вместе с электричками — основной вид транспорта (метро в Мельбурне нет):
Реклама секты:
Почтовые ячейки:До конца не уверен, как это работает, но, похоже, можно заказать что-то в интернет-магазине, а забрать в такой ячейке по пути на работу или с работы. Также можно что-то отправить или вернуть, просто положив в ячейку.
Таксофон:
Ну всё, пора обратно в аэропорт. Некоторые авиакомпании практически полностью отказались от людей на регистрации — получаешь посадочный и багажные талоны в автомате, сдаешь багаж в автоматическое окошко:На местных перелётах по Австралии никто не проверяет даже паспорт, контроль сильно упрощенный, с собой можно взять воду и другие жидкости.
Паспортный контроль в Австралии (с британским паспортом и предварительной авторизацией через интернет) — полностью электронный. Прикладываешь паспорт к турникету, печатается билетик, по билетику заходишь за турникет, тебя снимает камера, открываются вторые двери и ты в стране. Правда, есть еще таможня и непростой санитарный контроль, но в этот раз они меня простили и пропустили не проверяя. Паспорт остался чистым — даже обидно, где мои штампики?
Страна встречает относительно дешевым мобильным интернетом (20 местных долларов за 16 гигабайт, но это акция, было 40) и совсем несмешными ценами:
Австралийский доллар чуть дешевле американского, на момент поездки 3 USD были примерно равны 4 AUD, что, в прочем, сильно погоды не делает: тут дорого. Денежные купюры современные — пластиковые и красивые. Банковские карты принимают везде.
Все без исключения говорят на нормальном английском, хоть и с интересным акцентом. Добро пожаловать в цивилизацию!
День длиннее, чем в Юго-Восточной Азии, потому что Австралия ближе к полюсу и сейчас у них лето. Я уже привык, что светает в 6 утра и темнеет в 6 вечера, а тут светлого времени прибавилось.
Кстати, Австралия — размером с Европу, она огромная. От Перта до Сиднея — более 3000 километров по прямой, а Новая Зеландия — совсем не «тоже где-то там рядом», а в 2000 км или 3 часах полёта на самолёте.
Перт
Западная Австралия — самый большой из штатов и территорий Австралии со столицей в городе Перт. Несмотря на население в 2 миллиона человек, Перт — это такой австралийский Заунывск. Вроде есть и море, и река, и улицы, и небоскрёбы, а вроде и нет ничего: за небольшим районом с высокими домами начинается одноэтажная деревня. При этом всё зелёное, везде велодорожки, уточки и прочая современная урбанистическая фигня.
Даунтаун:
Кенгуру:
Центральная улица с магазинами:
Причал:
Если отойти чуть подальше, город сразу заканчивается:
Ночью включается подсветка и становится красиво:
Пригородная электричка:
Кофейня с приятной девочкой:
Собор:
Прогуляемся вокруг залива:
Нелегально выброшенный холодильник, идёт расследование:
Жилые дома и стадион:
Дорожки для велосипедистов и пешеходов:
Бар под открытым небом:
Спортплощадка:
Парковка и ремонтный стенд для великов:
Вид с той стороны залива:
Лодочки:
На пляж с собаками нельзя:
Обратно в центр можно вернуться на кораблике:
Национальный парк Янчеп
По пути в национальный парк Янчеп показывают Индийский океан:
Сам парк — это неприлично зелёный лес (после тускловатой палитры австралийских пейзажей аж глаза режет) с озером и зверюшками. Въезд платный, но в будке никого нет. Типа остановитесь и положите денюжку в ящичек сами.
Уточки:
Ну и, наконец-то, они:
Кенгуру — зверюшки маленькие, близко к себе подпускают, если аккуратно подходить, особо не боятся. При ближайшем рассмотрении оказывается, что не такие уж они и няшечные, а так, обычные зайцы-переростки. Иногда на них, как на зебр или на бегемотов, садятся птицы и выклёвывают насекомых. В Янчепе кенгуру бесчисленное множество — на каждой поляне по стае, поэтому смотреть на них надоедает очень быстро.
В парке должны быть коалы, даже указатель стоит: «Коалы прямо вон там». Но сколько я ни искал прямо вон там, так ни одной зверюги и не нашел.
Дороги в Западной Австралии широкие, ровные и пустынные:
Пейзажи вокруг довольно унылые:
Сервантэс
Сервантэс — это деревня с населением 450 человек на берегу океана. В восемь вечера закрывается всё, даже заправка, поэтому у меня сегодня фантастический ужин, чудом купленный в мотеле (в восемь уходит даже тётя со стойки регистрации, но я успел её поймать):
Если кто не в курсе, мотель — это очень удобная штука. Обычно он представляет собой одноэтажную или двухэтажную гостиницу с парковкой у каждого номера. Мотели обычно находятся либо у большой дороги, либо на окраине города. Подъезжаешь на машине, паркуешься, заселяешься, разгружаешь вещи и живешь себе, наслаждаешься окружающим ничем:
Утром деревня не превратилась в мегаполис:
Зато нашёлся пляж:
Моя верная коняшка, лазит со мной по всяким жопам:
Вершины
Вершины (The Pinnacles) — пустыня с камнями, находящаяся в национальном парке Намбунг:
На юг
Еду обратно на юг, мимо Перта, дальше по трассе. По пути встречаются странные штуки белого цвета. Они называются мобильные дюны (mobile dunes), но что это такое и почему они мобильные я так толком и не понял:
Живность на дорогах обозначена специальными знаками:
Дорога называется красиво — Indian Ocean Drive:
Ветряки:
Земля в Австралии с оранжевым оттенком. Проедемся по грунтовке:
На скорости 100 км/ч машину водит как гружёную лодку, зато я узнал, что такое ABS и зачем оно нужно.
Вид сверху:
Хрю:
Сегодня полиция ловит гонщиков:
Типичный пейзаж:
Какие-то зверюги, похожие на баранов, но странной расцветки:
Встречается и лес:
Мыс Лювин
Августа — это еще одна деревня, чуть побольше Сервантеса (1100 человек):
Классический мотель:
Мы с коняшкой уже проснулись:
Наш скромный завтрак (в округе больше ничего найти не удалось):
Мыс Лювин — самая юго-западная часть материковой Австралии. Сюда приезжают посмотреть на маяк, местные красоты и место, где встречаются океаны:
С океанами австралийцы нас, конечно же, наебали. Южный океан — сам по себе условный, а условность эта начинается на 60° южной широты. Мыс Лювин же находится на 34° ю.ш.
Общие впечатления
Австралия (не только западная) довольно интересна своей природой — она не такая, как мы привыкли. При этом, там особо ничего нет — ни людей, ни городов, ни промышленности. Только бескрайние дикие просторы под палящим Солнцем. Западная часть материка более деревенская, чем восточная, но принципиальных отличий я не заметил — общий дух страны похож. К посещению рекомендую, тут интересно.
Мьянма (раньше известная как Бирма) — страна в Юго-Восточной Азии, находится между Индией и Тайландом. Интересна она тем, что совсем недавно была закрытой страной с военной диктатурой и только недавно, в 2011 году, границы открылись. У страны сейчас переходный период — эдакие российские девяностые.
Для посещения нужна виза, которая делается через Интернет за четыре рабочих дня и 50 американских долларов.
Мандалай
Мандалай — второй по величине город в стране (население — миллион человек), бывшая столица Бирманской империи.
Аэропорт маленький, но чистенький. На стойке туристической информации тётечка говорит на приличном английском. В город можно добраться либо на такси, либо на микроавтобусе. Дорога из аэропорта ровная, но бетонная, поэтому маршрутку трясёт как на бездорожье.
Въезжаем в город. Первые ощущения — тот же Тайланд, только немного поцивильнее. И да, нет ни одного китайца и ни одного тагиловца:-) В основном, местные жители и совсем немного туристов европейской внешности.
Движение правостороннее, как в материковой Европе, в отличие от соседнего Тайланда. Это странно, так как Мьянма — бывшая колония Великобритании, а Тайланд британской колонией никогда не был. При этом, большинство машин — с правым рулём. В городе имеются пешеходные светофоры, что такое зебра водители знают и останавливаются, когда кто-то переходит дорогу. На улицах чисто, говном не воняет.
Пустынное сельпо:Сигареты лежат прямо на полке, а не на кассе, как сейчас принято во многих странах:
Для социализации я поселился в хостеле, но, почему-то, оказался в комнате один:
Вечерний Мандалай неплохо подсвечен, но ничего уже не работает. Закрыты кафе, магазины и рестораны:
В Паттайе я освоил мотобайк (он же скутер) и теперь свободно на нём перемещаюсь. В азиатских городах взять машину в аренду — это сложно, дорого, а передвигаться на ней не очень удобно из-за плотного движения всего, что только может двигаться. Пешком ходить можно, но, учитывая большие расстояния и отсутствие тротуаров, не очень практично. Такси, как правило, занимает много времени (пока найдешь или вызовешь, пока объяснишь куда ехать), требует больше денег, а также, очень часто, найти его не так уж и просто, особенно ночью. Велосипед также не подходит — жарко, далеко, аренда не развита. Мотобайк — идеальный вариант для исследования города.
Взял в аренду убитую Хонду Клик с неработающими тормозами:
Проснулся ни свет ни заря и поехал за город встречать рассвет на какой-то мост. На улице +16, очень влажно и очень, сука, холодно. Мой подстреленный конь сначала глох на каждом светофоре, потом, вроде бы, расчухался. В тот момент я мечтал о свитере, перчатках и шапке-ушанке. Хорошо, что догадался накинуть куртку, в майке пришлось бы совсем туго. На трассе выделенная полоса для мотоциклов и прочих двухколёсных:
По пути заблудился, зато побывал на местном рынке, нашел платную дорогу до Янгона и городских коров. По мере удаления от центра города, страна всё больше напоминает Непал — появляется грязь, хаос и разруха.
Куда-то спешит то ли монах, то ли студент:
Тот самый мост – мост Убейн – самый длинный и самый старый, сделанный из тикового дерева. А вот и рассвет:
Внизу озеро с лодочками и поля с посевами:
Красота:
Как только Солнце немного поднялось над горизонтом, сразу стало тепло. Ночью, после центральной Паттайи, бирманское движение казалось совсем не страшным. Днём всё изменилось:
На холм Мандалай, откуда обещают красивый вид, ведёт приличный серпантин:
На холме пагода:
Вид, и вправду, неплохой:
Пагодный кот:
Монастырь Атумаши – унылый сарай с рюшечками, внутри которого ничего нет:
Вся эта буддийская тематика приедается уже во втором месте: одинаковые храмы, пагоды, ступы, одинаковые правила и запреты, а в популярных местах ещё и рубят немалое (по местным меркам) бабло за вход. Представьте себе, что вы приехали в Москву и вместо того, чтобы пойти на Красную Площадь, погулять по набережной или посидеть на лавочке в Ботаническом саду вы ходите только по соборам и церквям. Сходили в Храм Христа Спасителя, потом в Василия Блаженного, потом ещё в десяток поменьше, потом взяли такси и поехали в Бутово посмотреть новую церковь, открытую в честь захоронения мизинца святого великомученика Серафима Девятнадцатого. После этого — сразу в аэропорт и домой. Именно так мне представляется туризм в некоторых странах, если следовать советам и маршрутам путеводителя. Нет, религия — это точно не моё:-) Буддизм, кстати, ничем не отличается от других религий в ритуальности, запретах и выдаивании бабла из населения.
Другими словами, большинство «достопримечательностей» Мандалая смело едут на Мальтюки🙂
Королевский дворец — отличный предлог разместить воинскую часть прямо в самом центре города. Это огромная территория, огороженная крепостной стеной и рвом:
На въезде КПП, чувак в военной форме оставляет себе в залог паспорт и выдаёт пропуск. На скутере дальше нельзя — только пешком. Захожу внутрь, иду около километра вдоль различных армейских строений — казармы, тренировочные площадки, чьи-то коттеджи:
Сам дворец находится на маленьком пятачке в центре цитадели. Ничего так, красивый:
А теперь посмотрим на настоящий город. Улицы:
Кафешка:
Автобус:
Тут-тук:
Мобильная заправка:
Названия улиц в Мандалае на американский манер – вместо собственно названия просто номер улицы. Это довольно удобно, особенно для туриста — проще запомнить пересечение тридцать второй и шестьдесят шестой, чем перекрёсток улиц Васи Пупкина и Коли Свинова:
Стенд такси:
Железная дорога:
Помойная канава:
Перевозка людей и грузов:
Торговля бананами:
Особняк:
Рынок камней:
Чуваки режут нефрит циркуляркой:
Питьевая вода:
Грузовик из говна и палок:
Какой-то монастырь:
Торговля фруктами:
Железнодорожный вокзал:
Католический собор:
Автовокзал:
Автобус из прошлого:
Автобус из настоящего. На этом я и поеду:
Мотобайк сэкономил мне массу времени. За девять часов я посмотрел столько, что на другом транспорте не успел бы и за пару дней. Единственный недостаток скутера — от него растёт жопа, поэтому пользоваться им нужно аккуратно:-)
Паган
Я понятия не имел, куда еду. Оказалось, Паган — это деревня с отелями, рядом с которой всё усыпано пагодами, храмами, ступами и монастырями. Заебись, я так скучал по вам:-)
Пять часов подпрыгивания до потолка на сиденьи автобуса и я на месте:
Место сильно туристическое, у хостела с утра появились приставалы — кто что-то впаривает, кто просто клянчит бабло. Неприятно. На улице, как в Каире, каждый встречный прям горит желанием тебе что-нить показать или провести экскурсию. Заебали, хочется убивать:-)
Говорят, мотобайки здесь запрещены (для туристов). Беру электрический скутер:Штука прикольная, но ужасно неудобная — зеркал нет, сиденье не регулируется, коленки упираются в подбородок, по трассе едет медленно.
Прогуляемся по деревне:
Я думал, что свиньи гуляют по улицам только в Грузии. Ан нет, вот же они:
Ещё одна конструкция на колёсах:
Коняшка:
Быковая повозка:
Остановка полежать и попить водички у дороги:
В Паган можно было приплыть на корабле из Мандалая всего за десять часов, но лишнего дня у меня не было. Речной причал:
Автобан:
Ремонт дороги:
Местный средний класс:-)
Странная компашка:
Развалины:
Самая интересная постройка — смотровая башня, в которой находится отель:
Хороший вид на деревню:
Паган похож на Агру, весь смысл существования которой в обслуживании пускающих слюни на Тадж-Махал (хотя, говорят, там и город есть). В общем, Паган — говно, делать тут нечего. Я очень рад, что не поехал на озеро Инле, там, похоже, такое же туристическое разводилово.
Село, на самом деле, называется Nyaung-U и даже имеет собственный аэропорт, а Паган — это название поля с руинами. Находится всё это в стороне от основной магистрали Мандалай-Янгон, поэтому выбраться отсюда не так то просто. К счастью, есть самолёт до столицы, выполняемый странной авиакомпанией и билет на который не находится поисковиками, но продаётся на сайте.
Аэропорт, на удивление, большой, аж два выхода на посадку:
А теперь самое интересное: на рейсе всего один пассажир — я:
Чувак на стойке регистрации с улыбкой предлагает мне выбрать место:-). Мой частный самолёт:
Нейпьидо
Приключения на этом не закончились — мой рейс был последним прибывшим. В общем, прилетел я в большой, столичный, но абсолютно пустой аэропорт. Настолько пустой, что не было даже такси. Персонал пожалел меня и подвёз в сторону отеля бесплатно.
Нейпьидо — это искусственная столица, секретно построенная военными в начале двухтысячных. В ноябре 2005 с новой столицы скинули завесу тайны и, всего за два месяца, принудительно перенесли все правительственные заведения вместе с госслужащими на новое место. Жизнь тут особо не прижилась, поэтому на выходные все уезжают в Янгон к семьям и город вымирает.
Здесь нет ни хостелов, ни квартир, есть только гостиницы. В огромном пустом отеле за 40 долларов принимают в качестве оплаты только доллары, притом мятые купюры они брать не захотели, только новенькую соточку. По-английски не говорят совсем. Вид из окна на соседний отель и пустырь не предвещает ничего интересного:
Транспорта нет никакого, только дорогое такси, которого, кстати, нигде нет. К счастью оказалось (спасибо WikiTravel), что в соседнем отеле можно взять в аренду мотобайк (естественно, задорого).
Дороги здесь ровные, широкие и пустые, ездить — одно удовольствие:
Некоторые перекрёстки оформлены как круговые движения:
Машин нет, людей тоже нет. А ещё здесь почти нет пагод:-) Чьи-то дачи:
Коровы:
Редкие признаки жизни:
Вокзал, как и всё в Нейпьидо — огромный. Находится он всего в 20 километров езды от центра (не понятно, правда, где здесь центр) по пустырю:
Кассир выписывает мне под копирку билет (в итоге оказалось, что на одно место всё-таки продали два билета):
На вокзале находится машина времени, которая перенесла меня в Россию начала девяностых:
У выхода были обнаружены розовые слоны. На самом деле, они — жёлтые, но на солнце кажутся розовыми:
У здания парламента проложена знаменитая двадцатиполосная дорога:
Сам парламент виднеется за забором:
Среди кустов иногда встречаются таблички с названиями министерств:
Больше в Нейпьидо ничего нет, поэтому в оставшееся время я включаю плеер и катаюсь по улицам на закате:
Как и все искусственные столицы, Нейпьидо — город бестолковый, но интересный — на один день заехать стоит. Уезжать, почему-то, жалко — есть в нём что-то особенное, персональное, и даже уютное.
Поезда ходят точно по расписанию, стоянка три минуты:
Народ бомжует на полу:
А вот и поезд:
Вагоны бывают обычного и высшего класса (стоит в два раза дороже). Внутри довольно прилично, можно и нужно поспать, учитывая, что поезд — ночной:
Янгон
Пять утра, на вокзале толкучка, смешались люди, кони:
Сразу появились приставучие таксисты, которые не хотят понимать что я иду пешком, хочу погулять по городу, мне не нужно ехать никуда, прям совсем не нужно! Вообще таксисты — это отдельные существа, которые, я надеюсь, одним прекрасным утром исчезнут во всём мире навсегда.
Янгон (он же Рангун) — самый большой город (7 миллионов человек), бывшая столица Мьянмы, эдакая местная Москва. Город выглядит цивильным, прям город-город. Ступа поёт утреннюю молитву:
На центральной площади в такую рань много народу — люди бегают, делают зарядку:
Рынок уже открыт, идет торговля:
Паром:
Рассвет:
В центре британская и современная архитектура, сразу и не скажешь, что ты — в Азии:
Улица перекрыта, спортсмены бегут марафон:
Полицейская машина:
Улицы:
Мечеть:
Англиканский собор:
Идем дальше, жилой квартал:
Что-то военное, но, похоже, заброшенное:
Футбольное поле:
Няшмяшный парк:
Пагода, до усрачки напичканная туристами:
Хороший способ клянчить деньги в раздевалке, где все посетители оставляют обувь:
Мемориальный парк:
Рынок:
Гриль-лоток:
Железная дорога:
Книжный магазин:
Центральная площадь — излюбленное место вечернего гуляния местных жителей:
Автобусная остановка:
Колониальная красота:
Мальчиковская кафешка:
Мост через реку:
Котик:
Парни играют во что-то прямо на тротуаре:
Курятник:
Чайнатаун:
Уличная торговля:
В Янгоне безусловный приоритет машин — тротуары заставлены, дороги забиты, на пешеходных переходах никто не останавливается и даже не притормаживает. Эдакая Москва 10 лет назад:-) Набережной нет — вместо неё вдоль реки грузовики и контейнеры с грузами.
Красота:
Почта:
Почтовый работник занят бумажной работой:
Тётечка продает птиц:
Многие женщины, как молодые, так и постарше, мажут лицо специальной белой краской — танакой. Краска защищает лицо от солнечных лучей и пересыхания, а также обладает восстанавливающими и освежающими свойствами. В общем, если из-за угла на тебя выскакивает чудовище — бояться не стоит — это бирманская девочка:-)
Уличная еда:
Ну всё, #поравалить:
Общие впечатления
Бирманцы — довольно приятные люди, создают впечатление аккуратных и интеллигентных. На иностранцев на улице не обращают внимания — приятно. Многие сносно говорят по-английски.
Во всех местах, где я был, безопасно днём и ночью. Полиция и военные не трогают, местные жители не агрессивны. Не знаю, так же легко ли живется местным жителям (помним о военной диктатуре), но к туристам отношение отличное.
С интернетом всё неплохо, дешевый и довольно хороший 4G, качество которого лучше, чем в City of London:-)
В Мьянме интересная письменность из кружочков. Это всё потому, что хвостом удобно рисовать кружки. Язык спокойный и не визгливый, как у тайцев.
В стране нет азиатской духоты, по крайне мере, в это время года. Климат больше континентальный — днём сухо и жарко, ночью холодно.
Бирма сильно превзошла мои ожидания. В очередной раз убеждаюсь, что лучшие места для путешествий — там, где мало или почти нет туристов. Чтобы посмотреть настоящую жизнь и не чувствовать себя лохом, которому все и всё впаривают, лучше поехать в Бангладеш вместо Индии, Ливан вместо Иордании, Мьянму вместо Тайланда. Говорят, что я опоздал, и приезжать сюда нужно было раньше, пока Макдональдс еще не захватил новую территорию. Не соглашусь — многие блага цивилизации тут уже появились, а массовый туризм — ещё нет.
Всем рекомендую Бирму для знакомства с Юго-Восточной Азией, пока сюда не приехали китайцы, тагиловцы и прочие туристы, без автобуса и гида путешествовать не способные. Тут охуенно.
Первый раз мысль уехать на зиму из холода и пронизывающего ветра возникла у меня три года назад. Идея мне понравилась, у меня были свободные деньги и время но, в связи с визовыми ограничениями Великобритании, я решил остаться в Лондоне. Как только ограничения были сняты, появилась реальная возможность встретить Новый Год в тепле и комфорте.
Паттайя была выбрана по нескольким причинам. Во-первых, тут тепло. Во- вторых, тут недорого (в прочем, и не дешево). В-третьих, сюда приезжает много людей в поисках развлечений и приключений. В-четвёртых, в ноябре намечалась одна интересная тусовка, которая задала хороший ритм на оставшееся время.
Почти весь первый месяц ушёл на адаптацию. Я привыкал к новому месту, новым правилам и новому образу жизни. Какое-то время ушло на принятие новой реальности — той, в которой я оказался после того, как собрал вещи и уехал из Лондона. Какое-то время было потрачено на завершение в собственной голове всего, что успело напроисходить с начала 2017 года.
Первый этап закончился поездкой в Сингапур к друзьям на несколько дней. По возвращению, как-будто что-то переключилось в моей голове, открыв доступ к веселью, увлекательным приключениям, волшебству и особой атмосфере тёплого курорта.
Смотрел ли я какие-либо достопримечательности в окрестностях города или в стране? Почти нет. Если честно, ни Паттая, ни Тайланд мне совсем не интересны как туристу. Вообще вся Юго-Восточная Азия — место специфическое. За два месяца пребывания не возникло ни единого желания съездить во Вьетнам, Камбоджу или Лаос. Пожалуй, единственное место, которое заслуживает моего внимания в регионе — Мьянма (Бирма) — и то, из-за особой её политической ситуации в последние десятилетия.
Итак, чем же я занимался? Спал, бездельничал, встречал рассветы и смотрел на закаты, гулял по ночным пляжам, ходил на массаж, в спортзал и даже пару раз купался в море. Катался на мотобайке, общался с ребятами и девчатами, которые живут тут или приехали отдыхать. У всех у нас не было никакого графика, дни недели и времена суток перепутались и перестали иметь значение. Можно было в любое время позвонить кому-нибудь и поехать пить кофе или просто погулять по городу. Ощущение было такое же, как в школе на летних каникулах — все, кто не уехал в лагерь или деревню, не знают чем себя занять и открыты к любым приключениям. Есть только пара отличий — в школе были родители, которые далеко не всё разрешали, а также не было денег на многие хотелки. Сейчас же все ограничения — только в голове.
Немало времени ушло на то, чтобы обозначить, чего же я хочу в 2018. В этот раз у меня не будет чётких целей, а будут только направления движения и открытость к миру.
Довольно быстро всё пришло к тому, что Паттая надоела мне окончательно и бесповоротно. Сама Паттайя — город грязный, вонючий, с засранными пляжами и улицами, стоящий в вечной пробке. Местные тайцы доставляют особое удовольствие и часто ведут себя диковато по европейским меркам. Говорят, что это специфика тех, кто живёт в Паттайе — ни в Банкоке ни в деревне такого нет.
Ну вот, настало время уезжать.
В активе несколько новых боевых друзей и подруг, тысяча километров на мотобайке и масса новых впечатлений.
Впереди два месяца путешествий и, наконец-то, Европа, по которой я уже порядком соскучился.
До конца не уверен, как это работает, но, похоже, можно заказать что-то в интернет-магазине, а забрать в такой ячейке по пути на работу или с работы. Также можно что-то отправить или вернуть, просто положив в ячейку.
На местных перелётах по Австралии никто не проверяет даже паспорт, контроль сильно упрощенный, с собой можно взять воду и другие жидкости.
Сигареты лежат прямо на полке, а не на кассе, как сейчас принято во многих странах:
Штука прикольная, но ужасно неудобная — зеркал нет, сиденье не регулируется, коленки упираются в подбородок, по трассе едет медленно.
